Viaje a Namibia por libre

Ya sabéis que África siempre ha llamado nuestra atención y no queríamos despedir 2024 sin volver a visitarla. Te detallamos nuestro viaje a Namibia por libre: nuestras paradas, consejos y aprendizajes. Esperamos poder reflejar la emocionante experiencia de recorrer este país de mil paisajes africano…

Aquí encontrarás:
– Cuándo es mejor viajar a Namibia
– ¿Cuántos días se recomienda?
– Así funciona Namibia
– Viaje organizado o por tu cuenta
– Recorrer Namibia por carretera
– Itinerario de nuestro viaje a Namibia por libre

Cuándo es mejor viajar a Namibia

Como en la mayoría de África, las dos grandes estaciones son la seca y la de lluvias. Y como en la mayoría de países de África, los meses secos son más cómodos para viajar. En Namibia, además, la época seca coincide con su invierno, por lo que evitamos humedad, calor sofocante y lluvia.

Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y parte de Octubre son, por tanto, los mejores meses para viajar a Namibia y también los más turísticos. Ten en cuenta que si viajas en los meses de máxima ocupación, deberás reservar con antelación en lugares tan concurridos como los campings del Etosha; ya que tienen disponibilidad limitada y son la mayor atracción del país.

Nosotros, sin embargo, viajamos en Noviembre (inicio de las lluvias) y estamos muy contentos con la experiencia. Pero de todo se aprende y no queríamos dejar de compartir algunos inconvenientes que deberás gestionar si viajas de Noviembre a Abril:

• Exceso de humedad: Las noches de invierno suelen ser bastante gélidas pero si viajas más próximo al verano namibio (diciembre a Marzo), las noches son sofocantes y calurosas.
• Vegetación en los Parques: Avistar fauna es uno de los grandes atractivos del país y tu mismo puedes vivir y conducir tu propio safari en los distintos parques de Namibia. Sin embargo, en la época de lluvias, la vegetación está crecida (complicando la visibilidad) y las lluvias provocan charcos en el terreno (dispersando la fauna que no se reúne en grandes cantidades en los pozos de agua), por lo que verás poblaciones más pequeñas de animales.
• Las lluvias: Las lluvias son puntuales y se distribuyen a lo largo del país, por lo que puede estar lloviendo a 10 kms de ti y tú ni enterarte. Sin embargo, hay zonas donde la lluvia puede dañar tu experiencia ya que hay carreteras en los parques o en el propio Sesriem (Deadvlei) que requieren 4×4 y las condiciones del terreno tras las lluvias pueden poner todo más complicado.

En cualquier caso, sea la época que sea, tu viaje a Namibia siempre va a valer la pena.

¿Cuántos días se recomienda?

En nuestro viaje a Namibia por libre, recorrimos el país durante 15 días y pudimos hacer parte del Sur, de la costa y del Norte (ten en cuenta que se le llama «Sur» a todo lo que queda por debajo de Windhoek). Sin embargo, las carreteras son largas, algunas de grava (disminuyendo velocidades) y tuvimos días donde la conducción se alargó hasta 7 horas.

Con esto dicho, si estás planificando tu viaje a Namibia por libre, deberás acomodar la duración a los puntos que desees visitar y calcular las distancias para tener una imagen más fiel. Lo habitual es que tour operadores ofrezcan el circuito Norte de Namibia y lo hagan en unos 10 días (incluye Windhoek, Sesriem o Deadvlei, Walvis Bay y Sandwich Harbour, Swakopmund, Spitzkoppe y Etosha). Estos puntos para 10 días nos parece muy adecuado.

En nuestro caso, confeccionamos un circuito algo distinto que incluía el desierto del Kalahari, Luderitz (donde se pueden ver pingüinos), Skeleton Coast y el maravilloso parque del Bwabwata (cerca de Botswana), por lo que decidimos ir 15 días. Si volviéramos a planificar el viaje hoy, añadiríamos 5 días más y lo haríamos de 20 para sufrir menos las distancias y permitirnos estar más días en lugares por los que tuvimos que pasar rápido.

Así funciona Namibia

Entender cómo funcionan los países antes de visitarlos es algo que para nosotros resulta fundamental, pues nos ayuda a tener la mente enfocada en lo que debemos considerar y adaptar mejor el viaje. Si tu viaje a Namibia por libre lo dejas a la improvisación total, no disfrutarás de lugares realmente únicos.

Namibia es un país de carácter similar a su vecino SurÁfrica, eso sí, muchísimo más seguro. La gente es amable, habla inglés y muy atenta con los turistas. Es un país maravilloso si es tu primera experiencia en África, si viajas solo /a o si lo haces con niños.

Puedes pagar con tarjeta en la mayoría de localizaciones, pero el cash (efectivo) es obligado, ya que como muchos países africanos y suramericanos, funcionan con propinas. Desde la persona que te pone el Diesel, a la persona que te atiende en un restaurante o limpia los baños. La propina es un gesto de agradecimiento por el servicio prestado y los locales ciertamente se desviven porque sientas que han marcado valor para ti. En el mismo aeropuerto podrás cambiar Euros o dólares a la moneda local (dólar Namibio).

Casi todos los alojamientos disponen de conexiones a Internet muy decentes. Sin embargo, al hacer tantas horas por carretera, nosotros compramos una tarjeta prepago de Internet que acoplamos a nuestro módem y ambos teléfonos estuvieron conectados a él casi todo el viaje. En el mismo aeropuerto tienes la tienda donde podrás adquirir la tarjeta prepago, incluso si viajas en domingo. La compañía es MTC (Mobile Telecommunication Company).

Namibia es, por lo general, un país caro. Los precios se acercan más a los de Alemania que a los de España, de manera que incluso para algunos europeos y americanos, venir aquí supone un esfuerzo. En Noviembre de 2024, el precio del diesel ya estaba a 20 dólares namibios (1€ aprox.) y se dice que seguirá subiendo. El alojamiento también puede ser caro, pues el concepto «lodge» lleva implícitos servicios de lujo como piscina, cabañas privadas, animales y desayuno. Nosotros combinamos lodges con campings, mucho más económicos y, por lo general, muy completos. Si bien nuestra idea inicial era dormir siempre en campings, las noches sofocantes nos vencieron y acabamos buscando la comodidad para poder descansar, pues Namibia es un país bastante exigente a la hora de conducirlo. Si viajas en la época seca, muy probablemente puedas tirar de camping todas las noches.

Para recorrer Namibia elegimos alquilar un coche 4×4 con tienda de techo, algo que ya conocemos porque tuvimos la nuestra propia hace unos meses. Nos dieron una Toyota Hilux doble cabina que tenía camping gas y menaje para cocinar, además de tienda de techo con sacos de dormir y almohadas. Esta es una opción maravillosa si te planteas un viaje a Namibia por libre.

Respecto al funcionamiento interno del país… Namibia presenta un mix de blancos y negros interesante. Lo primero que verás al llegar será, muy probablemente, Windhoek y ahí ya se refleja como el país es propiedad de blancos (antigua colonia alemana) y trabajado por negros. Suena cruel, pero la realidad es que el país así funciona y así prospera. Todo lo que está al Sur de la «red line» o también llamada franja veterinaria agrícola está prácticamente inhabitado y las carreteras te pasean por largos desiertos, dunas y cañones. El Norte es otra historia… Aquí hay tierras cultivadas llamadas «tierras comunales» donde pequeñas poblaciones locales himba viven (son poblados circulares llamos kral) y en las carreteras no dejas de ver gente y ganado sin descanso.

Os acabamos de mencionar que existe una «Red Line» o franja veterinaria agrícola en Namibia… Esta franja existe y es, literalmente, una valla alta de hierro que separa el Norte del Sur. En sus puntos de acceso (carreteras) hay controles que no permiten la libre circulación de carne cruda si viajas desde el Norte hacia el Sur (pero sí al revés). Si realizas el circuito turístico «típico», sólo te tocará traspasarla en el Etosha, pero si has decidido hacer tu viaje a Namibia por libre, lo cruzarás en varias ocasiones. Ten esto en cuenta para no llevar carne al Sur si estás en el Norte. Nosotros llegamos a la conclusión de que esta franja existe porque en el Norte (donde viven los poblados «indígenas» de Namibia) no hay controles sanitarios de ganado y en el Sur (donde viven los blancos) sí hay. Además de la carne, la diferencia paisajística entre lo que hay al Norte de la franja y el Sur es muy evidente y las ciudades también se confeccionan de manera distinta. Al Sur de la franja, las ciudades son bonitas y están cuidadas. Al Norte de la misma, las ciudades están creadas sobre la carretera, en containers y la gente vive de forma mucho más austera y apelotonada. Ten esto en cuenta si paras en ciudades como Grootfontein o Divundu…

Viaje organizado o por tu cuenta

Esta es una de las grandes preguntas cuando se tiene Namibia en el punto de mira. Como ya os hemos mencionado, Namibia es un país muy seguro y la gente es muy amable. Las carreteras, aunque largas, son muy cómodas y en los parques nacionales, tú mismo /a puedes conducir y hacer tu propio safari, por lo que, creemos que Namibia es el país perfecto para viajar por libre.

Una clara ventaja es que podrás recorrer el país a tu ritmo y madrugar para estar solo en lugares que acostumbran a estar concurridos. También podrás detenerte a tu antojo en las hermosísimas carreteras para admirar la belleza del paisaje y apostar por lugares que apenas salen en las guías. Como además Namibia es un país caro, recorrerlo por tu cuenta te permitirá controlar más el gasto.

Te dejamos algunas recomendaciones si apuestas por un viaje a Namibia por libre:

• Alquila un 4×4 con tienda de techo: de esta manera, podrás conducir con mayor seguridad y pernoctar en campings donde tienes duchas, baños, cocina… Además de disponer en tu coche de lo suficiente para cocinarte tu. Nosotros alquilamos con la empresa Melbic y todo fue de diez. Una vez ahí vimos muchos coches de la empresa «Asco«, por lo que recomendamos echarle un vistazo también. La presión de nuestros neumáticos durante todo el viaje fue de 1.8 y con eso hicimos carreteras, grava, dunas, barro, etc.
• Duerme en Campsites: Aquí tienes varias opciones… Los parques Nacionales (sobretodo el Etosha), tiene varios campings públicos que conviene reservar con antelación. Aquí las instalaciones son bastantes básicas pero te permite estar en el parque desde que sale el sol hasta que se va. Combínalo con campsites privados que son generalmente lodges o terrenos que además de cabañas tienen espacio para las tiendas de campaña y ofrecen también baños y duchas. Estos terrenos privados suelen estar en zonas amplias, convenientes ubicaciones y tienen animales dentro de sus parcelas, por lo que el nivel de acampada sube a un nivel superior.
• Calcula la hora de acceso a los parques: Las puertas de acceso a Deadvlei, Etosha, Skeleton Coast y Bwabwata tienen horario y eso significa que a partir de una hora concreta ya no puedes acceder porque no te daría tiempo a salir de ahí. Ten esto muy en cuenta a la hora de planificar tu ruta. Aquí te dejamos un ejemplo:
  – Sesriem: es la puerta de acceso a la zona del Deadvlei y desierto del Namib. Abre al amanecer y cierra al atardecer. Si te quedas a dormir en un camping de dentro de Sesriem, puedes circular desde 1h antes del amanecer y hasta 1h después de que se ponga el Sol, así que vale muchísimo la pena.
  – Skeleton Coast: La pernocta libre está prohibida en todo el parque, por lo que sólo puedes acceder antes de las 15h de la tarde ya que las puertas cierran con el atardecer.

Pernocta y acampada

En Namibia la acampada o pernocta libre están prohibidas aunque la realidad es que no están perseguidas… Nosotros acampamos una única noche por libre y nos apareció un elefante del desierto, así que entendemos por qué prefieren evitarnos esos sustos y estemos en entornos más controlados. Lo cierto es que los campings son muy seguros y encuentras todo tipo de servicio y sin molestar a la fauna salvaje, por lo que lo recomendamos muchísimo.

Itinerario de nuestro viaje a Namibia por libre

Y tras todos estos consejos y comentarios que os pueden ayudar a conocer mejor la «complejidad» de Namibia, os mostramos los lugares que nosotros recorrimos. Ya os adelantamos que no se trata de paradas «típicas», sino de un mix de atracciones turísticas y lugares más desconocidos. ¡Esa es la magia de haber apostado por un viaje a Namibia por libre! Que podemos salirnos de las rutas más populares y adentrarnos en otras que reflejen la autenticidad del país. Y creemos haberlo conseguido:

Desierto del Kalahari

Pese a que no está incluido en los itinerarios turísticos, no pudimos negarnos la oportunidad de estar aquí, pues las dunas rojas del Kalahari se extienden por Botswana, Namibia y Sur África. Su vegetación de sabana y su arena rojiza son espectaculares. Antiguamente se extendía hasta el Delta del Okavango pero hoy su extensión se ha visto algo más reducida y casi todas sus tierras están parceleadas para reservas de caza o terrenos privados. Esta parte nos dio algo de lástima, pues los propios animales se encuentran con vallas a lo largo del desierto.

Nos alojamos en un Campsite privado llamado 21 Dunes Campsite, un lugar inolvidable donde puedes circular con tu 4×4 por las dunas rojas y ver fauna como el Oryx o los Ñu.

Luderitz

Venir aquí es algo poco típico para la mayoría de los turistas. Sin embargo, para nosotros era una parada obligada porque nos permitiría ver pingüinos en su hábitat natural.

Esta población marinera es de lo más pintoresca y bonito que vimos a nivel ciudad de Namibia. Tranquila, con buena gastronomía, gente muy amable y una brisa oceánica de lo más relajante… Nos alojamos en una casa de huéspedes de una familia local y por la mañana salimos del puerto rumbo a la isla de Halifax con Penguin Catamaran Tours (¡de 10 y por sólo 30€ por persona!) donde pudimos ver los pingüinos, ¡y no sólo eso! Focas y delfines nos acompañaron prácticamente durante toda la travesía.

La colonia de pingüinos africanos de la isla de Halifax ha sufrido importantes bajas a lo largo de los años a causa de una enfermedad que les afectó en 2020. Es una suerte que sigan tantos ejemplares ahí y que puedan ser vistos, por eso recomendamos tantísimo la experiencia… Porque es cero invasiva con ellos (siempre los vemos desde el barco) y porque Luderitz está a las puertas de ser transformada en una ciudad donde se instalen varias empresas de energía mareomotriz, impactando directamente en el ecosistema le rodea. Parece ser que lo que tienen hoy no será para siempre…

Deadvlei o Desierto del Namib

Este desierto, el más antiguo del mundo, es lo que más impactados nos dejó… Si bien la carretera que llega a él desde Luderitz es larga y algunos tramos son tediosos, todo vale la pena cuando llegas aquí. Hicimos bien en llegar dos horas antes del anochecer para hacer el check-in en el camping Sesriem y luego ir a la duna 45 a ver el atardecer. ¡Cada hora en este desierto es mágica! La noche transcurrió tranquila en una parcela enorme donde escuchábamos chacales y búhos constantemente y ya en la mañana, madrugamos para alcanzar a ver la salida del sol cerca del Deadvlei (a 45min de Sesriem).

Como hemos mencionado antes, un viaje a Namibia por libre te permite acomodar los horarios a tu conveniencia y en este desierto es una clara ventaja. Puedes llegar al parking del Deadvlei horas antes de que lleguen decenas de autocares repletos de turistas. Además, si conduces un 4×4 y eres habilidoso, puedes recorrer los 4Kms que unen el último aparcamiento de asfalto con el aparcamiento de tierra del que salen las caminatas a los diferentes lados del valle. Estos 4 Kms son de arena suelta y te conviene hacerlo a primera hora para que haya poco tráfico por si debes maniobrar. Para nosotros fue una aventura y nos encantó, pero vimos a más de un coche que se quedó atascado en la arena, así que conviene conducirlo con seguridad. Si no te atreves o no llevas un 4×4, puedes contratar los buses 4×4 que salen del aparcamiento asfaltado, pero desconocemos el precio.

Una vez en el estacionamiento del Deadvlei, tienes muchas opciones para caminar… Así que dependerá de tu condición física y del calor. Nosotros tuvimos un día afortunadamente nublado, por lo que nos recreamos en nuestro camino hacia el maravilloso Deadvlei, incluso nos desviamos unas cuantas dunas para encontrar rincones solitarios y tener un encuentro maravilloso con un Oryx salvaje. Es muy típico subir a la duna «Big daddy», un ascenso de 300m bastante concurrido… Nosotros no lo hicimos y preferimos buscar nuestro propio desierto y disfrutar de la tormenta que se acercaba y tiraba rayos a las dunas más lejanas.

Walvis Bay

Esta ciudad privilegiada llena de ocio, restauración y vida, está muy cerca de Swapkomund, la bonita ciudad alemana a la que los turistas van… Toda la costa está formada por maravillosas dunas de arena que en Walvis Bay se topan con el puerto más importante del país y que lo convierten en un centro activo donde muchos locales del norte vienen a trabajar. Las principales atracciones de Walvis Bay son sus excursiones con empresa contratada a Sandwich Harbour y la flamingo lagoon.

Le dimos muchas vueltas a la idea de conocer Sandwich Harbour. Este tour es de los que están mejor puntuados de todo Namibia ya que el coche 4×4 te pasea por las dunas que están acariciando el mar. No siempre, pero en función de las condiciones climatológicas, pueden llevarte por la orilla asumiendo el riesgo de ser devorados por las olas. Para ello, dependes de la marea baja y de la voluntad de la empresa que te lleve. La realidad es que pocas empresas adquieren el riesgo y sus horarios de tour (8h de la mañana o 12h de la tarde) no siempre coinciden con la marea baja. El resultado: muchos guiris metidos en un 4×4 mareándose por las dunas y apreciando la copa de cava y la ostra que les dan de comer mientras ven el mar en lo alto de la duna en un parking de coches improvisado. Para nosotros no merecía la pena y no lo hicimos. Decidimos que haríamos un viaje a Namibia por libre para poder conducir esas dunas y al no tener opción, desistimos. ¿100€ por comer una ostra con todo el mundo? No, gracias.

Así que nos quedamos en la laguna de los flamingos fascinándonos por los centenares de flamingos rosas que se quedan cerca de la orilla y desde la que pudimos sacar preciosas fotografías.

Skeleton Coast

Toda la costa es arenosa y las dunas te acompañan incluso cuando te despegas unos pocos kilómetros del mar. Decidimos calmar nuestra pena de no haber visitado Sandwich Harbour con recorrer toda esta costa donde leones marinos y leones del desierto campan a sus anchas. Es posible pernoctar si lo haces en Cape Cross donde hay un resort que alberga una colonia enorme de leones marinos (con muros, algo que nos negamos a ver). Si tu idea es únicamente transitarla sin pararte a dormir, debes acceder antes de las 15h de la tarde por la puerta sur del parque ya que recorrerla de Sur a norte son aproximadamente 3 horas. Nosotros, sin embargo, nos desviamos en Toras Bay para coger dirección al Etosha.

A lo largo de este parque verás dunas de arena, restos de barcos hundidos (ninguno de ellos espectacular) y antiguas minas que ya están abandonadas. Es un trozo de tierra deshabitado y dejado de la mano de Dios. No hay nada, no hay nadie, excepto algunos pescadores y leones… Nos detuvimos en varias ocasiones para admirar la nada a nuestro alrededor y siempre vimos huellas de león que se ocultaban en la escasa vegetación de las dunas. ¿Te imaginas a un león atacando a un león marino? Lo cierto es que las playas tenían restos de asentamientos de leones marinos por todos lados… Hubiera sido curioso verlos, pero no vimos nada. Y pasamos por esta costa con más ganas de llegar a nuestro destino que ganas por detenernos a admirar la belleza. Es prescindible, a nuestro juicio.

Etosha National Park

Una de las joyas de la corona de Namibia es este Parque Nacional. Repleto de fauna africana donde tú mismo puedes conducir y hacer tu propio safari. Es, además, el parque para hacer safaris más económico de todo África, apenas 150 NAD (7€ por adulto y día). Nosotros estuvimos un total de 6 días y 5 noches. Lo hicimos así porque sabíamos que estábamos en época de lluvias y que eso podía complicar los avistamientos; por lo que preferimos dedicarle muchos días y asegurar el tiro. Si viajas en época seca, es posible que con 3 noches y 4 días tengas suficiente para recorrer todo el parque.

Algo que debes saber de tu viaje a Namibia por libre es que el Etosha nunca decepciona. Y que está lleno de turistas. A partir de ahí, se trata de disfrutar molestando lo menos posible… Os dejamos algunas recomendaciones que podéis tener en cuenta para disfrutar al máximo de vuestra visita al parque:

• El Etosha se divide en las zonas de Galton, Okaukuejo, Halali, Namutoni y Onkoshi:
  • La zona de la Galton es la más aislada y a la que menos gente le dedica tiempo. De hecho, esta zona se adhirió al parque hace relativamente poco. A pesar de que se está poblando de todo tipo de animales, requiere de muchas horas para atravesarla, tiene pocos pozos de agua y los peores campings. A nosotros nos gustó, fue nuestra entrada al Etosha y las mejores carreteras que encontramos por lo que no se nos hizo nada pesado. La recomendamos, eso sí, el camping Olifanstsrus es una pena… Mal mantenido y muy básico, pero conveniente. Se puede por una noche.
  • La zona de Okaukuejo es la más turística, pues muchos grupos grandes acceden desde la Anderson Gate y suele estar concurrida. Tiene las peores carreteras pero muchas especies de animales y es fácil localizar los pozos de agua donde se juntan a beber. El camping está francamente bien.
  • La zona de Halali es popular porque es zona de leopardos y, ciertamente, nosotros vimos uno. Sin embargo, las carreteras la hacen muy tediosa y repetitiva… Aunque puedes combinarla con los distintos miradores al lago seco Etosha y así conocer los distintos matices del parque. Su camping, Halali, está muy bien.
  • Namutoni es la zona que más nos gustó. Tiene pozos de agua bastante bien repartidos y en todos ellos se juntan muchas especies diferentes de animales. Además es la zona de cría (o eso nos pareció) porque aquí vimos crías de todo. También es la zona donde más suelen verse guepardos (¡nosotros vimos!) y su camping, Namutoni Camp, fue el mejor para nosotros.
  • La zona de Onkoshi no la recorrimos, pero seguramente sea muy similar a Namutoni dada su proximidad.
• Los campings del Etosha son más básicos que los de las farms privadas, pero están bien y tienen de todo. Para reservarlos (con antelación), tienes esta página web.
• Si bien en todos los campings encontrarás espacio para hacer tu propia barbacoa privada y una tienda de alimentación pequeña… Os recomendamos que vengáis con la compra hecha, ya que aquí los precios son abusivos y la diversidad de productos muy escasa.
• Etosha alardea de ser uno de los pocos lugares donde está el rinoceronte negro, pero lo cierto es que está fuertemente amenazado por los cazadores furtivos. Así que no te sorprenderá ver que muchos de los rinocerontes tienen su cuerno tallado, para evitar así el interés del mercado. No se puede compartir la ubicación de los rinocerontes que hayas visto, por confidencialidad y protección.
• Las carreteras están francamente mal pero no porque sean complicadas, sino porque están mal hechas y tienen botes y agujeros por todos lados, así que la conducción es lenta y alborotada… Paciencia.

Bwabwata National Park

No fue hasta pocas semanas antes de planificar el viaje a Namibia por libre que decidimos incorporar el Parque del Bwabwata, pero estamos inmensamente felices de haberlo hecho. Este Parque está a orillas del río Okavango, un río que nace en Angola, atraviesa Namibia y desemboca en el delta de Botswana. Se dice que está repleto de elefantes e hipopótamos.

Nos alojamos en el Ngepi Camp, un lugar fascinante con muchas opciones de pernocta. Nosotros elegimos las casas de árbol (tree house) porque nos parecía una experiencia única en un lugar único y no nos lo queríamos perder. Fueron dos noches emocionantes escuchando a los hipopótamos tan cerca y amaneciendo con el Sol reflejado en el río… Si podéis alojaros en una de estas casas, os recomendamos 100% hacerlo. También os recomendamos aventuraros en uno de los cruceros que ofrece el propio Ngepi Camp para recorrer el río Okavango porque es una manera preciosa de ver aves, hipopótamos y cocodrilos.

Nosotros completamos nuestra experiencia aquí visitando los parques Naturales (hay dos, uno a cada lado del río) que estaban más verdes que nunca (en el Norte las lluvias llegan antes) y que dejaron momentos imborrables en nuestra memoria como la veintena de elefantes que se bañaron delante nuestro o el centenar de monos que nos rodearon. En esta zona de Namibia los animales están mucho menos acostumbrados a las personas y a los coches, así que verlos es una experiencia más efímera y muchísimo más gratificante.

«Un total de 6.409 Kms recorridos en 15 maravillosos días donde la fauna fue la clara protagonista.»

Volveríamos a hacer un viaje a Namibia por libre en cualquier momento pues África nunca se olvida.

Contáctanos si tienes dudas o te podemos ayudar.